Часто задаваемые вопросы по овощным культурам

...и заметки о пересадке

Говоря в целом, большинство сельскохозяйственных культур, хорошо приспособленных к нашему прохладному климату, могут высаживаться прямо на грядку, и выращивать их таким способом проще всего. Теплолюбивым культурам, если хотите от них хорошего результата, нужно дать фору в шесть-восемь недель, которую можно получить, выращивая рассаду. К тому же получается, что с ее помощью огород используется более эффективно. Например, я выращиваю рассаду осенней брокколи, несмотря на то, что она хорошо растет и при прямом посеве – но когда ее уже пора сажать, грядка еще занята поздним весенним горохом.

Замечания по культурам

Предложенные в статье рекомендации по удобрению подразумевают используемые мной полностью органические удобрения. Если не указано иное, удобрение примешивается к почве под растением (или распределяется в борозде) перед посевом или высаживанием. При использовании других удобрений следуйте инструкции по их применению для различных культур. 

Крестоцветные

С различными видами капусты (брокколи, брюссельская, цветная, кочанная, кольраби) проблема в том, что они реагируют на стресс, укореняясь раньше времени. Поэтому не торопитесь с их высаживанием: при переплетении и запутывании корней результат вас не обрадует. Это явление описано во многих статьях и, к сожалению, не раз случалось у меня в огороде. Если выращивать их в прохладе (как и положено), отдельные двухдюймовые горшочки будут сдерживать их рост примерно четыре недели. Здесь, в западном Вашингтоне, для их высадки под колпаком оптимально подходит середина марта, поэтому выращивать их в помещении я начинаю примерно с 15 февраля.

Когда земля прогревается, капусту становится проще сажать напрямую. Вот одна из многих идей, позаимствованных мной у Стива Соломона: вычерпните чашку земли в том месте, где хотите, чтобы вырос кочан, и заполните ямку землей из горшка. Так семена прорастут быстрее, чем при посадке в чистую почву.

Рекомендации по удобрению:

• Для цветной капусты и брокколи требуется по три четверти удобрения на саженец.

• Для кольраби я использую примерно одну чашку на четыре-пять футов в длину. Весной я также примешиваю кровяную муку вдоль борозды, когда появляются ростки, по столовой ложке на два фута в длину.

• Для кочанной капусты нужно по полторы чашки удобрения на саженец.

Зелень

Салат-латук устойчив к небольшим минусовым температурам, так что им можно начинать заниматься очень рано. Я выращиваю его в помещении с первой половины января, но при этом могу практически с уверенностью сказать, что к первому марта (а обычно и раньше) температура уже не опускается ниже -5. При холодной и влажной весне салат, как и другая зелень, быстрее всего пойдет в рост под колпаком.

Шпинат очень морозоустойчив, но несколько восприимчив к заболеваниям, развивающимся в холодную влажную погоду (как, например, пероноспороз). Учитывая это, чаще всего удается спасти его зимой, накрывая колпаком. Но иногда шпинат не восстанавливается после зимовки даже с помощью азотной подкормки, поэтому теперь я обычно начинаю выращивать его в помещении вместе с ранним салатом в районе 15 января.

Садовый цикорий, салат эскариоль, листовая капуста и руккола достаточно устойчивы к холодам, их легче всего напрямую сажать в огороде. «Идеальный» эскариоль, растущий под колпаком для защиты от постоянных зимних дождей, не дрогнув, переносил у меня тринадцатиградусный мороз.

Разные виды листовой капусты я всегда выращивал на открытом воздухе, и все они переносили дожди и холода, на которые щедры наши зимы. Разные виды цикория и эскариоля отличаются по своей чувствительности к холоду (как и по степени горечи). В основном я сажаю их сразу на грядку в августе, а весной и летом не выращиваю, потому что они обладают слишком резким вкусом (а листовая капуста еще и чересчур жестка), пока их несколько раз не подморозит.

Кресс-салат – растение, достойное уважения. В две прошлые зимы я выращивал их безо всякой защиты – и они превосходно продержались все это время. Несмотря на множество дождей и погоду холоднее обычной, в марте саженцы выглядели так же отлично, как в сентябре. Он также прекрасно растет в течение традиционного огородного сезона и, будучи двухлетним, дает долгий урожай с одного посева. Как и многие крестоцветные, он легко пересаживается, но я рекомендую прямую посадку.

Рекомендации по удобрению:

• Обычно я разбрасываю удобрение по грядке, притом что зелень сажается достаточно плотно. К сожалению, в этом я не особо точен. Можно рассчитывать на использование примерно одной-двух чашек на 10 квадратных футов грядки, начиная с меньшего количества и увеличивая его, если результат будет недостаточным.

• Вся зелень хорошо реагирует на междурядную подкормку кровяной мукой, особенно весной.

• Руккола и маш-салат хорошо растут без удобрений, если мы не имеем дело со слишком бедной почвой. Тем не менее, под действием удобрения они дают особенно большие и сочные листья.

• Брюссельская капуста удобряется половиной – тремя четвертями чашек на саженец.

• Листовые крестоцветные – такие как горчица и листовая капуста – получают по половине чашки на четыре-пять футов в длину.

Корнеплоды

Многие из них – морковь, сельдерей, петрушка, пастернак – являются зонтичными и формируют стержневой корень, а любые растения с таким корнем сложны для пересадки.

Производители сельдерея в промышленных масштабах сеют его напрямую. Все, кто пытался пересаживать сельдерей, знают, что потребуются поразительные объемы воды, чтобы добиться хоть какого-то результата. При этом после прямой посадки в нашей илистой глинистой почве он рос и поднимался при обычном регулярном поливе огорода. Но не следует сажать его до того, как дневная температура установится в районе как минимум 10 градусов.

Если возникают сложности с прямой посадкой моркови или сельдерея, попробуйте покрывать семена не землей, а специальной смесью для проращивания, чтобы им не приходилось пробиваться через плотную корку глинистой почвы. Этот совет, позаимствованный у Роджера Суэйна, подходит для любых не слишком энергичных растений, таких, как шпинат и пастернак.

Свекла, не относящаяся к зонтичным, пересаживается вполне успешно, но не особенно в этом нуждается, если сажать ее в довольно прохладную почву.

Рекомендации по удобрению:

• Во многих видах почвы свекла не нуждается в подкормке, но я считаю нужным удобрять ее по половине чашки на пять футов в длину.

• В отличие от других зонтичных, сельдерею требуется много подкормки – по чашке на саженец; к тому же, подсыпайте к каждому саженцу по две столовые ложки кровяной муки раз в месяц с того момента, как они пойдут в рост.

• Морковь, пастернак и петрушка хорошо растут без удобрений. Если их все же удобрять, это может привести к повышенному разветвлению корней.

Тыквенные

Как вы могли уже слышать, огурец, дыня, кабачок – овощи, очень чувствительные к пересадке. Я испробовал разные способы выращивания тыквенных, и хорошие результаты в пересадке стали появляться при использовании больших торфяных или пластиковых горшков для рассады. Посадите в горшок по четыре-пять семян, а когда сформируются первые листики – оставьте по два самых сильных саженца (см. следующий абзац).

Пересаживать их нужно только один раз – уже собственно в грядку. Не позволяйте им перепутываться корнями! Кабачки будут готовы к пересадке примерно через три недели после посева в трехдюймовый горшок.

Хотя многие источники советуют начинать с двух семян (или саженцев) в каждой лунке, я два года экспериментировал, оставляя только по одному. На первый взгляд, теплолюбивые растения (например, огурцы и дыни) при этом не травмируются, и таким образом можно ускорить их выращивание на неделю-другую. Если это верное впечатление, так может получаться потому, что этим растениям идет на пользу любое преимущество, включая минимум конкуренции за воду и питательные вещества. Чтобы утвердиться в правильности этой идеи, я буду продолжать испытания еще пару лет, но вы уже сейчас можете ею воспользоваться, если живете не в жарких местах.

Рекомендации по удобрению:

• Огурцы и дыни получают по полторы чашки удобрения на саженец (при условии, что они прорежены до одного саженца в каждой лунке).

• Кабачкам нужно по одной чашке удобрения.

• Тыквам – от четверти до половины чашки. Цуккини требуют еще меньше (по крайней мере, у меня). Другим тыквенным может понадобиться немного больше – до чашки на каждый саженец.

Пасленовые

В семейство пасленовых входят помидоры, перец, баклажаны и картошка. Они легки в уходе, не считая проращивания. Помидоры плохо прорастают при температуре ниже +20.

Баклажаны и перец вообще не прорастают в прохладной почве, для них нужно использовать какие-либо согревающие подкладки. Иногда рассаду держат рядом с печью или на крышке водонагревателя – но тогда необходимо следить за тем, чтобы к ней поступало достаточно света. Пока у меня не появился парник, в комнатах было негде держать что-то больше четырехдюймового горшка. И я выращивал помидорную и перечную рассаду около шести недель, прежде чем они отправлялись на улицу (помидоры – 1 марта, перец – 21 марта). Поскольку по ночам у нас довольно холодно даже в середине лета, эту рассаду я выращиваю на прохладной стороне, где днем воздух прогревается до 15-20 градусов, а ночью температура падает до 10-12 градусов, изредка опускаясь даже ниже. Таким образом саженцы «закаляются» и не страдают от перепада температур при высаживании на грядку.

Многие сажают перец и баклажаны тогда же, когда пересаживают помидоры, но таким образом очень легко повредить эти нежные растения. Помидоры гораздо устойчивее своих собратьев и после правильного закаливания нормально переносят температуру до +5, если их укрывать. Перец и баклажаны страдают от падения температуры ниже +10, как их ни закаливай.

Еще одно замечание: если проблема заключается именно в ночной температуре, можно «переселять» рассаду на улицу раньше – выносить ее днем и забирать обратно на ночь, разве что это может быть нелегко чисто физически. Был год, когда в начале мая перец рос у нас в четырехлитровых горшках, а высаживать его не планировалось до июня, и как же мы уставали, перетаскивая его со двора!

Рекомендации по удобрению:

• Помидорам, перцу и баклажанам нужно по полчашки удобрения на саженец.

• С картошкой все бывает очень по-разному. Весной одна чашка удобрений на десять футов в длину может поспособствовать жизненной силе саженцев и урожайности, тогда как более поздние посадки успешно растут сами по себе, и слишком большое количество азота может, наоборот, снизить урожайность. Ваш результат будет зависеть от плодородности вашей почвы, но имейте в виду, что гораздо проще добавить удобрений позже, чем пытаться извлечь из земли их излишки!

Коротко о переувлажнении

Многие огородники, выращивая рассаду, сталкиваются с избыточным увлажнением. Существует несколько различных видов плесени, атакующих только что прорастающие растения: одни действуют на ростки, еще не пробившиеся на поверхность, другие атакуют явно здоровые молодые побеги. Существует ряд определенных мер по борьбе с этими явлениями, однако следует помнить, что некоторые растения устойчивы менее прочих (сразу приходят на ум помидоры и петунии, также переувлажнение грозит табачным культурам).

• Используйте для выращивания чистые компоненты. Грибок часто находится в загрязненной почве или компосте. К сожалению, он может быть и в воде, и даже на оболочке семян.

• Не переувлажняйте. Многие огородники оставляют горшочки пропитанными влагой, а ведь большая часть семян может вытягивать необходимую воду из достаточно сухой почвы. Вместо того чтобы насыщать землю водой снова и снова, поместите горшки в пластиковую емкость, чтобы сохранить влагу.

• Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Здесь можно увидеть некое противоречие с предыдущим пунктом. Если вы закрываете горшки, чтобы поддерживать уровень влажности, не забудьте достать их обратно при первых признаках прорастания, чтобы молодые ростки получали достаточно воздуха.

• Используйте противогрибковые средства – на самих семенах или в воде. Нелюбимый мной, но действенный способ. Помните только, что не все средства одинаково эффективны для разных видов грибка. Рекомендованные средства – каптан (обычно применяется для семян) и беномил. Недавние исследования показывают, что развитию определенных грибков также препятствуют квасцы.

• Семена, прорастающие в тепле, подвергаются большему риску, нежели те, что требуют низких температур. Грибковые инфекции наиболее активно развиваются при температуре от 20 до 30 градусов.

Travis Saling, перевела Эмилия Удалова
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/chasto-zadavaemye-voprosy-po-ovoschnym-kulturam.html